For å oppnå den ypperste glans etter en lang poleringsprosess er av som regel avhengig av å avslutte med en såkalt "finishing disc",... Slik fikser du biffen >

The post Test: Myke poleringsputer appeared first on Bilpleiekongen.

Vi lærer fra barndommen av at vi må bruke varmt vann for å få ting rent. Enten det er vindusvask, oppvask eller klesvask.... ikke vaske bilen med varmt vann">Slik fikser du biffen >

The post Derfor skal du ikke vaske bilen med varmt vann appeared first on Bilpleiekongen.

Swissvax sin mest solgte voks; Swissvax Shield og Autoglym sin stolhet; Autoglym High Definition Wax er de vokstypene vi får desidert mest spørsmål... Slik fikser du biffen >

The post Test: Swissvax Shield vs. Autoglym HD Wax appeared first on Bilpleiekongen.

En hurtigforsegler er et produkt du bruker minimalt med tid for å oppnå en beskyttende hinne som gir en vann-avvisende effekt, beskytter mot... Slik fikser du biffen >

The post Test: Syntetisk Hurtigforsegling (Hurtigsealer) appeared first on Bilpleiekongen.

Poleringsmaskin er ikke bare poleringsmaskin. En maskin skal være solid nok til å jobbe på bil etter bil. Den skal utføre jobben trygt... Slik fikser du biffen >

The post Test: CarWise vs. Turtle DA Poleringsmaskin appeared first on Bilpleiekongen.

Når vi gjør våre tester er dette gjerne 2 produkter i "samme enden av skalaen". Men hva om vi går helt motsatt vei?... Slik fikser du biffen >

The post Test: Swissvax Autobahn vs. Armor All Shield Felgbeskyttelse appeared first on Bilpleiekongen.

Jeg kan ikke fortelle deg ofte nok hvilken verdi du ivaretar ved å gi bilen din god bilpleie. Dette merker du spesielt den... Slik fikser du biffen >

The post Når du skal selge bilen (eller kjøpe bruktbil) appeared first on Bilpleiekongen.

Vond lukt i bil er ingen hyggelig atmosfære å ferdes i. Søl fra unger, våte hunder eller røyking i bil (burde vært forbudt)... Slik fikser du biffen >

The post Test: Odør Eliminator (Hva fjerner vond lukt best) appeared first on Bilpleiekongen.

Bilpleiekongens slagord burde kanskje vært «Avansert bilpleie gjort enkelt». Det er egentlig det jeg viser. Du synes kanskje det ser enkelt ut, når jeg viser deg hvordan? Og det er det! Noen ganger tar det lang tid, eller kan være tungt om man gjør det for hånd. Det er fortsatt ikke vanskelig. Og det er DET jeg ønsker å vise deg.

Det mange opplever som den største utfordringen, er ofte å velge riktige produkter. Det er et hav av produkter å velge mellom, hvordan i all verden skal du vite hva som er riktig? Også dette kan vi gjøre enkelt!

Det å få blank bil er avhengig av hvordan utgangspunktet er. Når vi har fastsatt det, er det kun 3 faser du skal gjennom, etter du har rengjort lakken. Ut i fra hvilken tilstand lakken din er i, velger du type polish du skal bruke. I det store og hele er valget av slipegrad i polish viktigere enn merke. Forskjellen i de forskjellige merkene er nyanser, og ofte har vi vår favoritt. Hold deg til det merket du er kjent med, og som har gitt deg gode resultater tidligere. Er du fortsatt i tvil, kan du se etter «Anbefalt» på produkt i nettbutikken, og du ser hva jeg foretrekker i de forskjellige kategoriene.

Ønsker du å laste ned plakaten i PDF-format? Klikk her! 

Slik får du blank bil

Vask bilen

Det første du må gjøre, er å vaske bilen skikkelig. Og da mener vi så godt du over hode klarer, med avfetting, shampo og berøring. Her viser vi deg hvordan du gjør dette.

Rens lakken – bruk clay

Forarbeidet er faktisk det viktigste på veien til blank bil. Forurensinger i lakken kan etterlate hårfine riper i lakken, og man bli aldri helt ferdig med poleringsjobben. Etter du har vasket bilen så grundig du kan, vil du fortsatt merke nupper i lakken, når du stryker hånden langs sidens nedre del. Dette fjerner vi med clay.

Det enkleste er å bruke en claysvamp eller clayklut, gjerne sammen med kombinert glidemiddel og oppløsende stoff som f.eks. Iron X-it. Klikk her for å se hvordan du gjør dette. Et annet alternativ er å bruke claybar, som i mange tilfeller kan være mer grundig. Slik bruker du calybar.

Vurder lakken

Nå er vi klar til å starte på poleringsprosessen. Fremgangsmåten, eller rekkefølgen om du vil, er den samme om du gjør dette for hånd eller med maskin. Maskin gir selvsagt best resultat. Hvilke type midler vi skal velge, avhenger nå av lakkens tilstand. Vi kan dele lakkens tilstand inn i 3 kategorier: Svært skadet lakk, moderat skadet lakk og god lakk.

Svært skadet lakk

Dette er lakk som har blitt matt eller lys av oksidering, som har veldig mye vaskeriper eller andre riper, eller lakk som har andre alvorlige skader. Så lenge ripene ikke har gått igjennom til grunning, lar det seg ofte forbedre. Ikke alltid vi kan fjerne det helt, men i de aller fleste tilfeller kan vi gjøre skaden «usynlig».

Til dette trenger vi grove polisher. Eksempler på dette er Menzerna Super Heavy Cut Compound, Autoglym Rapid Renovator eller Meguiar’s Ultimate Compound.

Moderat skadet lakk

Dette kan være lakk som er blitt vasket gjennom vinteren i bilvaskemaskin, og har massevis av de berømte vaskeripene. En slik bil kan se svært skadet ut, men dette er kun hårfine riper, som vi lett fjerner med en god mild polish.

Eksempler på milde polisher er Menzerna Intensive Polish IP 2100 eller Meguiar’s Swilr X

God lakk

God lakk er en lakk som er blitt godt behandlet, men som allikevel vil bli litt mattere i lakken, etter en lang vinter, eller noen måneder på sommervarme veier. En slik lakk trenger ikke lakkrenovering, men en god rensende polish, som bringer frem glansen igjen.

Eksempler på gode, milde polisher med rensende effekt er Menzerna Super Finish Plus 3800, Autoglym Super Resin Polish, Muc-Off Miracle Shine ellerMeguiars Ultimate Polish

Siste finish

Til slutt skal vi forsegle jobben, slik at lakken holder seg blank og fin så lenge som mulig. Voks har ikke evnen til å skape glans, men voks kan fremheve, eller «fordype» glansen. En god voks varer flere uker, mens syntetisk sealer kan vare mange måneder. Hva er forskjellen på voks og sealer?

Voks gir dog den beste glansen, og gir en overflate som er lett å holde ren. «Trikset» for å få en voks til å vare lenge, er å vaske med milde såper og bruke en hurtigvoks, som f.eks. Autoglym Rapid Aqua Wax ved hver 3-5 vask. En detailerspray kan også gi en folenget glans og varighet av vokslaget du har. Endless Shine fra Menzerna er et meget godt eksempel på dette.

Ta vare på glansen

For å ta vare på en god glans så lenge som mulig, er det viktig at du bruker milde såper, en god vaskemetode og en glans forsterker etter vask.

Innlegget Hvordan få blank lakk dukket først opp på Bilpleiekongen.no.

10 myter om bilpleie

Du har helt sikkert hørt noen av de før. Noen har du kanskje tenkt på som gode råd og fulgt? Andre har du kanskje ledd av, og syntes synd på de som virkelig tror på dette. Vi har plukket frem de 10 myter om bilpleie, og tar livet av de en gang for alle!

Myte 1

Oppvaskmiddel er trygt å bruke på bilen din.

Du kjenner kanskje igjen Zalo-reklamen som forteller deg hvor glinsende rent det blir, på sekunder? «Bekjemper fett og etterlater ingen rester» heter det i reklamen. Dette kan jo virke som en god idé å bruke på bilen. Svaret er selvsagt et høyt og rungende NEEEI!

Oppvaskmiddel er ment til å fjerne alt fra overflaten den rengjør, inkludert polymerer og fettstoffer som er en svært vesentlig del av lakken. Fettstoffene skaper glans og beskytter lakken mot uttørking. Ved å bruke oppvaskmiddel som rengjøringsmiddel til bilen, vil du akselerere oksidasjonsprosessen.

Det er alltid best å bruke et dedikert produkt, som er konstruert med tanke på å vaske lakkerte overflater, og er mild mot ikke bare lakk, men også pakninger, chrome og andre elementer du finner på en bil.

Se hvordan du vasker bilen riktig her.

Myte 2

Jeg vasker ofte, så jeg trenger ikke voks

Overdreven vasking av bilen er faktisk ikke dumt. Men dette kan også sammenlignes med at du dusjer for mye, huden tørker ut. Det gjør også lakken på bilen din. Den trenger «lotion» i form av voks eller sealer. Poleringsmiddel, voks og sealere inneholder oljer som er viktig for lakk.

Voks beskytter ikke bare mot salt, asfaltrester og andre «kjemiske» forurensinger, den beskytter også mot UV-stråler og nedbør, som er med på å fremskynde oksideringsprosessen.

Det er derfor ikke bare nødvendig med å tilsette voks, sealer eller annen beskyttelse jevnlig, men det er like viktig å fjerne gammel, «inngrodd» skitt. Det er over tid mye forurensing som «borer» seg inn i lakken, uansett om du vasker ofte. Det må bort, om du ønsker å ta vare på verdiene, få en glatt overflate og dermed en bil som er lettere å holde ren.

Fullstendig rengjøring, etterfulgt av polering og/ eller voksing må til 2-3 ganger i året, i tillegg til regelmessig vask, for å hindre oksidasjon, rust og andre lakkskader over tid.

Myte 3

En skinnende bil er en ren bil.

Selv om en bil ser pen og glansfull ut, betyr det ikke at den ikke trenger en grundigere omgang. Uttrykket «Fin langt fra, langt fra fin» kan noen ganger passe inn i en bil som ser ren ut. Stryk hånden langs nederste del av lakken etter du har vasket den. Kjenner du nupper, trenger den helt klart en skikkelig rens.

Dette er mekanisk forurensing som har «boret» seg inn i lakken, og er gjerne bremsestøv (rester fra bremseskive og klosser), flyverust og rester fra asfalten. Alt dette kan vi ganske enkelt fjerne med clay, og det bør gjøres i forbindelse med polering og voksing 2-3 ganger i året. Clay er overraskende enkelt å bruke, les mer om dette her.

Myte 4

Voksing eliminerer vaskeriper og swirls

Swirls og vaskeriper er riper i lakken. Dvs. dette kan kun fjernes ved å slipe ned lakken, som vi gjør med å polere med vanlig polish. Polisher kommer i mange forskjellige slipe-grader, akkurat som f.eks.sandpapir. Ofte blir grovere polish kalt «compound» eller «rubbing», men alt går altså under betegnelsen polish, og det er ingen klar grense for når man kaller det noe annet. Så la oss bare kalle det polish!

De fleste riper er «vanlige» overflate riper og lar seg fikse, eller utbedre. Vanlige vaskeriper og swirls kan man enkelt fikse på egenhånd, med gode polisher.

Voks er det vi legger på etter vi har polert, for å beskytte lakken mot forurensinger, og bevare den glansen vi har oppnådd med polish. Voks kan ikke fjerne riper.

Myte 5

Voks skaper glans

Som nevnt over, er det en stor forskjell på polering og voksing. Selv om begge er ment å bidra til å holde utsiden av bilen din til å se ny og ren, tjener de ulike formål. Polering bidrar til å skape en strålende høyglanset overflate. Voksingen er for å bevare denne. På den annen side vil du få et inntrykk av en godt polert overflate får «mer» glans når den er vokset. Dette er fordi lysbrytningen blir anderledes, og kan gi følelsen av mer dybde i glansen. Smører du derimot voks på en matt overflate, vil du ikke oppnå glans.

Voksens viktigste oppgave er å beskytte kjøretøyets overflate. Det gjør den ved at den danner et belegg på utsiden av lakken, med voks polymerer, harpiks og silikoner. Men altså, i motsetning til polish, vil den ikke klare å gjøre en matt overflate blank.

Les også: Hva beskytter lakken best?

Myte 6

Bomullskluter, polérgarn og T-skjorter er gode polerings-kluter

Det er godt mulig at dette kan utgjøre gode kluter i andre sammenhenger, med dette er ikke materialer du vi ha glidende bortover lakken på bilen din.

Når du er ferdig med å behandle bilen din, vil du ha en glatt, ren overflate. Du ønsker en klut som kan fjerne polishrester skånsomt, og som absorberer støvet etter polishen. Uten hjelp av å absorbere fine partikler, vil disse typer tekstiler ende opp med lage hårstrå-riper, som synes spesielt godt i solen.

For å unngå katastrofe, bør du bruke en mikrofiberklut. Strukturen i mikrofiberkluter for dette formålet har  «dyp» overflate, som skaper en buffersone, som «plukke opp» skitt og polishrester, og ikke skyver dette foran seg og inn i lakken. Slik unngår du disse «hårstrå-ripene»

Myte 7

Hardvoks beskytter bedre enn flytende voks

Karnaubavoks er en av de hardeste naturlige voks tilgjengelig. Sammenlignet med flytende voks, er pasta-voks fortsatt tyngre å legge. Dagens hardvokser er allikevel noe helt annet enn hva vi hadde for noen 10-år siden. Det samme kan vi si om flytende voks.

I dag har vi syntetiske voks, polymerer og harpiks som er mer robust og bidra til å forbedre gloss finish på bilen din. Flytende voks er enkle å bruke, er holdbare og kan vare opptil seks måneder. Flytende voks er enkel å bruke, rask å legge og kan vare lenge.

Mange foretrekker allikevel hardvoks, fordi denne gir et mer klassisk preg og en dypere glans. Vi har i dag også såkalte «hybrid» vokser, som man legger som en hardvoks, har de samme egenskapene som hardvoks, men som kan gi like god levetid som flytende voks. Swissvax Shield er et eksempel på dette.

Det er lettere å «gå seg vill» i flytende voks, da mange av disse ikke er ment for å gi lang holdbarhet, men heller være et supplement til annen beskyttelse, eller som et «mellomsteg» mellom de større jobbene.

Myte 8

Vent til bilen er veldig skitten før du rengjør

Det sikreste tegnet for at du må vaske bilen, er kanskje når den er blitt grå-hvit av skitt, og det står skrevet «vask meg» inn i skitten. Det er ikke å anbefale å vente så lenge med å vaske.

Uansett om bilen din har blitt vokset eller ikke, vil insektrester, fugleskitt, asfaltrester, salt, kvae og alt annet som ligger som en blanding, tære på lakk, lister, pakninger etc. Dette vil virke som en «syre» som «speeder opp» aldringsprosessen betraktelig. Oksideringsprosessen vil skyte fart, lakken vil få skjolder og merker. Har du lagt en god voks eller sealer, vil denne bli «spist opp» på rekord-tid.

Om du absolutt ikke har tid til å vaske bilen din, så spyl den i det minste. Det tar deg 2 minutter, så kan du gi den en skikkelig vask om noen dager.

Myte 9

Det spiller ingen rolle når du vasker bilen din

Dette er direkte usant. Du ønsker ikke å vaske bilen retter etter du har kjørt en lenger tur, mens den fortsatt er varm på panser og kanskje andre steder, eller umiddelbart etter den har stått i solen. Du ønsker heller ikke å vaske bilen din i solen.

Varmen vil fremskynde tørking av såpe og vann, noe som gjør vaskingen vanskeligere og øker sannsynligheten for flekker eller skjolder. Det er beste er å vaske bilen i skyggen, og å spyle bilen grundig med vann før du begynner, for å fjerne løst smuss og rusk som kan forårsake riper.

Myte 10

La bilen lufttørke

Hvis du tenker at en runde rundt kvartalet er en god idé for å tørke bilen, kan jeg fortelle deg at du tar grundig feil. Ved å la bilen lufttørke, enten ved å kjøre den tørr, eller la den stå i skyggen (eller værste fall solen), vil etterlate vannmerker, renne merker eller skjolder. Dette er vel ikke hva du ønsker skal skje, etter å ha brukt tid og krefter på å vaske den?

Vannmerker kan også sette varige spor, som det kan være vrient å bli kvitt. Både på glass, lakk og chrome.

For å unngå dette, bør du bruke et stort mikrofiberhåndkle. Dette er tryggere enn f.eks. pusseskinn, da mikrofiber suger bedre, og ikke minst klarer å transportere evt. små sandkorn som ligger igjen. Pusseskinn vil skyve dette foran seg, og lager nye mikroriper.

Slik får du blank bil

Veien til blank bil er kanskje enklere enn hva mange tror. At man lett kan gå seg vill i jungeen av produkter, er det ikke tvil om. Dersom man forstår de enkle grunnprinsippene i god bilpleie, er det allikevel enkelt å orientere seg.

Her har vi forenklet hele prosessen for deg, slik at du vet hva du skal se etter, for å få din bil blank og lett å holde ren.

Innlegget 10 myter om bilpleie du kanskje trodde var sanne! dukket først opp på Bilpleiekongen.no.

Hvis du trodde det var «surt» innhold i fugleskitt som ødela bilens karosseri, tro om igjen, og være forberedt på å handle raskt …

Fugleskitt og insekter inneholder bl.a. blod og syre som over tid er svært skadelig for lakken. Men hva er det som gjør at du kan få varige skader av fugleskitt allerede etter kun få timer? Det er ikke den sure væsken med en Ph på rundt 3,5 – 4,5 som gjør dette. Den største faren er faktisk fargen og konsistensen på fugleskitten.

De fleste av oss som faktisk bryr oss om at det ikke skal komme fugleskitt på bilen, er også veldig flinke til å beskytte den godt med en god voks. Og en god voks kan motstå, eller sinke virkningen av sure væsker betraktelig. Men hva er det voks eller annen lakkbeskyttelse ikke kan beskytte oss mot?

Ifølge undersøkelser gjort av Autoglym i Engeland, skyldes den virkelige skaden faktisk kjølig lakk, som som trekker seg sammen og stivner rundt fugleskitten. Den gode nyheten er at skade kan enkelt unngås – men bare hvis du handler raskt.

Autoglyms forskere sier at når lakk varmes opp av f.eks. solen en sommerdag, vil den mykne opp og utvides. Samtidig vil fugleskitt på bilen tørke raskt, og herde på overflaten.

Det er nå problemet starter!

Mens solen fortsetter å varme opp lakken, vil ikke området hvor fugleskitten ligger varmes like mye. Fugleskitt er ofte hvit eller lys grå, og absorberer ikke like mye varme. Den strukturerte overflaten i fugleskitt er også med på å absorbere mindre varme. (En kornete struktur absorberer mindre varme enn en glatt overflate). Dermed har du stor varmeforskjell i overflaten på lakken, og lakken utvider seg ujevnt og skades. Dette merkes, og synes derfor best på mørke biler.

Du vil se merker spesielt i kanten der fugleskitten har ligget, hvor fugleskitten har blitt «bakt» i varmen. Dette vises i etsemerker, som er skader som går i dybden på klarlakken, eller også i verste fall krakeleringer.

Nå starter syren å «angripe»

Fugleskitt er relativt surt, med en Ph-verdi på 3,5 -4,5. Den umiddelbare faren, og skaden, en varm sommerdag – ser vi i første omgang i kantene av der fugleskitten har ligget. Dersom du fortsatt ikke fjerner fugleskitten, vil surheten i fugleskitten fortsette å gjøre «jobben». Skaden vil dermed over tid bli ennå større.

Voks og polish beskytter lakken

Voks, polish eller annen lakkbehandling som skal beskytte mot kjemiske angrep fra sur nedbør, UV-stråler etc. gir begrenset beskyttelse mot lakkskader fra fugleskitt. Selv om de gjør det lettere å fjerne fugleskitten. Desto lenger fugleskitten får ligge på bilen, og desto høyere temperatur, vil være akselererende for skaden dette påfører lakken, og vanskeligere å fjerne, og ikke minst rette opp skaden.

Slik fjerner du fugleskitt fra bilen

Våt fugleskitt

Dersom du er så «heldig» at du ser en fugl slipper en liten en på bilen din, er det beste å fjerne den umiddelbart, men kun en myk klut og rent vann. Ikke bruk vaskemiddel. Et meget godt tips er å ha wipes for lakkerte flater tilgjengelig i bilen til enhver tid.

Ikke gni eller «skrubb» men forsøk å løfte skitten lett bort. Fugleskitt inneholder ofte sand/ skjell som kan ripe lakken.

Tørket fugleskitt

Hvis fugleskitten har rukket å tørke, bør du la den ligge under en godt fuktet klut i 10 minutter. Kluten legger du, gjerne brette 2 ganger, slik at fuktigheten får løst opp/ myknet fugleskitten igjen. Bruk kun vann.

Når du har fått løst opp skitten med vann, kan det igjen være smart å bruke wipes for lakkerte flater. Disse er ikke bare skånsomme mot vokslaget, men inneholder også smøring som «pakker inn» små sandkorn, slik at faren for å ripe lakken er minimal.

Etter min mening er det er en stor skam når en bil med ellers fabelaktig utseende er ødelagt med en stygg skjolde, eller «smilehull» som enkelte forsøker å kalle det. Dersom du handler raskt vil du oftest klare å unngå varige skader i lakken.  Du bør med andre ord fjerne fugleskitten så snart du oppdager den. Ikke tenk at dette gjør jeg i morgen, eller «jeg vasker bilen til uka».

Dersom skaden har satt varige spor, er det i beste fall grov rubbing og polish som må til. I noen tilfeller klarer du ikke å redde lakken, og det kan til og med gå så langt at lakken krakelerer. Dvs. at den sprekker opp pga varmeforskjellen i lakkflaten. Dette kan igjen forårsake rust.

Et tips til slutt: Unngå å parkere under trær!

Innlegget Derfor skader fugleskitt billakk så hurtig! dukket først opp på Bilpleiekongen.no.

Er det slik at enkelte biler er mer utsatt for fugledritt enn andre? Ja, faktisk, ifølge Britiske studier utført av Autoglym, er enkelte farger mer utsatt enn andre. Og skal vi stole på denne undersøkelsen bør din neste bil være grønn.

Ny forskning fra Storbritannia viser noen fakta som kan påvirke ditt neste bilkjøp. Det kan faktisk virke som fugler oftere slipper sitt fornødende på noen farger fremfor andre. Studien er utført av Autoglym på mer enn 1000 biler i fem engelske byer, og viser at røde biler er den fargen fuglene liker best som toalett. Hele 18% av fuglene valgte fargen rød.

Blå og sort bil ble også ofte oppsøkt av fjærkre for å legge igjen sitt høyst personlige «visittkort» (Henholdsvis 14% og 11%). De tryggeste fargene i synkende rekkefølge var hvit, grå/ sølv, og grønn.

Det er ikke vanskelig vitenskapelig å å forklare fuglenes preferanser, selv om anekdotiske teorier florerer. Vi kan lese i enkelte nettfora at noen mener rødfargen er en «alarm-farge» for fugler, nærmest slik vi kjenner fra okser og tyrefekting.  Man mener da at dette betyr fare og provoserer angrep.

Andre foreslo at blå forvirrer fugler, noe som gjør at de tror de flyr over (ekstremt liten?) innsjø. Atter andre foreslår at jo mer skinnende en farge er, desto større er sannsynligheten at den tiltrekker seg fugler. (Lærer vi her at vi ikke skal vaske bilen for å unngå fugleskitt?)  De mørkere fargene er mer reflekterende, og her er teorien; hva fuglen ser (og angriper) er dens eget speilbilde. De skiter og angrepet er gjort.

Slik ble resultatet av undersøkelsen

Med bare drøye 1000 biler kontrollert kan ingen reelle konklusjoner trekkes. Denne studien handler nok mer om hvor i landet du bor og hvor du parkere bilen din. Men dersom du ikke klare å bestemme deg for om du vil ha rød eller grønn bil, kan kanskje disse resultatene hjelpe deg litt på vei?

Fargene som det skites mest på, ifølge den Britiske undersøkelsen er disse

Uansett farge, har du fått fugleskitt på bilen din, er det viktig at den fjernes så fort som mulig. Fugleskitt kan gi alvorlig lakkskade, som i værste fall ikke lar seg reparere. Spesielt sommertid og på varme dager, kan lakkskaden bli alvorlig på kort tid. Les mer om hvorfor her.

Den beste måten å fjerne ekskrementer er med en myk klut og godt lunkent vann. Har fugleskitten herdet, lar du kluten ligge godt fuktet over skitten 10 minutter, slik at den løses opp, og kan fjernes skånsomt.

Et lite tips til slutt: Bruk hansker eller vask hendene nøye etter at du vasket bort fugleskitt. Avføring fra duer, gjess, stær, måker og spurver bære noe slikt som 60 sykdommer, som kan overføres til menneske.

Innlegget Disse bilene driter fuglene oftest på dukket først opp på Bilpleiekongen.no.

De to spørsmålene jeg oftest blir stilt er; «Hva er den beste polishen som gir best beskyttelse»? og «Hva er den beste voksen for å bruke på bilen min?»

Dessverre demonstrerer disse 2 spørsmålene en vanlig misforståelse, om hva som oppnås ved bruk av voks eller polish. Mange forstår ikke helt forskjellen på disse 2 produktene, eller hva som er forskjell på bil-voks og polish.

Med mindre du har en ekstremt velholdt bil, bør du ikke utelukke den ene fremfor den andre. Dette er produkter som skal brukes sammen, for å forsterke hverandres egenskaper. Voks kan ikke erstatte polish, og polish kan ikke erstatte voks.

Ved å bruke noen enkle metaforer kan man si at polish er sandpapiret som får bordet blankt og glatt, mens voks er oljen som sørger for at det holder seg slik.

Hva er forskjell på voks og polish

Dette er voks

La oss først starte med å se på hva en voks er. En voks i sin naturlige form kommer i mange varianter. Fra vegetabilsk voks som. f.eks. karnauba, til animalsk voks som f.eks. bivoks. Det er disse voksenes naturlige egenskaper, som gjør de så godt egnet til bilvoks. Den mest populære i bilindustrien er karnaubavoks. Det som gjør denne spesielt godt egnet til vår formål er:

• Den er nesten uløselig i vann, så den vil ikke forsvinne ved første vask eller regnskyll
• Smeltepunktet er på 82-86 °C, så den tåler også de varmeste sommerdager – midt i solsteika, uten at den smelter og forsvinner fra lakken
• Selv om den er veldig hard, og umulig å bruke som bilvoks i sin naturlige form, produserer den en holdbar og veldig blank finish når den kombineres med andre voks/ ingredienser, som brukes for å gi et mykere produkt egnet for bruk på lakk.

De fleste bilvoks vil derfor være en blanding av naturlig voks, løsningsmidler, silikonvæsker, PTFE  og fargestoffer. Noen vil også inneholde slipemidler, men da begynner det å nærme seg krysningspunktet mellom voks og polish, men i forbindelse med denne artikkelen ønsker jeg å sammenligne «ren» voks mot polish. Voks får vi oftest i pastaform, men vi kan også få dette løst opp i flytende form.

Voks vil ikke klare å skape glans, men voks kan forsterke glans ved at den til en viss grad kan «jevne ut» overflatens mikroskopiske ujevnheter, ved å «fylle» ujevnheter og feil i lakken.

Dette er polish

I motsetning til en voks, er polish et produkt som bruker slipemiddel for å fjerne et meget fint lag av klarlakken, for å jevne ut slik at du får en glatt overflate, som reflekterer lyset jevnt og gir en blank, skinnende lakk.

Dessverre slites lakk over tid, og ikke minst «aldres» i form av at den mister glans og oksiderer. Voks kan ikke annet enn å «pakke inn» dette, og faktisk bevare lakkskadene. Du kan riktignok skjule mindre riper, men aldri fjerne de med voks. Derfor har du behov for polish.

Kvaliteten i moderne polisher er ofte laget av slipemiddel som avtar i slipegrad etterhvert som man polerer, slik at man lettere oppnår en finere glans. For å fjerne lakkskader er det derfor nødvendig å tilføre litt polish underveis, fordi man «bruker opp» polishen.

De fleste polisher som utbedrer større skader mangler imidlertid beskyttelse, og man er derfor helt avhengig av å legge en voks etter man har polert. Som vi var inne på tidligere kan også voksen ytterligere forsterke glans. Voks alene kan ikke gi en matt overflate glans, men den kan forsterke glansen i en allerede glanset overflate.

Hvor lenge beskytter en voks?

En voks beskytter ikke evig, og det er heller ikke meningen. Lagvis «skrelles» voksen av, slik at forurensinger forsvinner og lakken beholder en glatt, vannavstøtende overflate. En godt vokset bil er mye lettere å holde ren.

Det er derfor en godt tips å tilsette litt ekstra voks, i form av en hurtigvoks underveis. En hurtigvoks er oftest organisk voks, som er oppløst eller tilsatt i flytende væske. Slik er den ofte spraybar og rask å legge. Et godt eksempel på dette er Autoglym Rapid Aqua Wax. Ved å legge denne på våt bil, i forbindelse med vask, vil man kunne tilføre ekstra voks, og man har et ekstra lag som kan «skrelles» av.

Ved hjelp av voks, vil du nå beskytte lakken for forurensinger fra noen uker til flere måneder. det er faktisk umulig å si hvor lenge en voksbeskyttelse varer, selv om enkelte produsenter forsøker seg på det. det er så mange parameter som spiller inn, at noen form for garanti er umulig å gi. er det noen som gir deg garanti, er det gjerne veldig mye med liten skrift.

Det som spiller inn på varighet er slikt som hvor ofte bruker du bilen, står den i garasje, hvor langt kjører du, hvor mye regner det, bør du ved havet, er det mye snø, er veiene saltet. Og selvfølgelig hvordan har du lagt voksen? Gir du voksen for dårlig festegrunnlag, dvs. slurver med forarbeidet, vil den heller ikke vare lenge.

Det finnes også syntetiske alternativer til voks, dette kan du lese mer om i lenken under.

Les også: Hva gir best lakkbeskyttelse?

Innlegget Hva er forskjell på voks og polish dukket først opp på Bilpleiekongen.no.

Biler behandlet med Ditec eller tilsvarende lakkforsegling reklamerer ofte med at man slipper å polere, man trenger ikke vaske bilen så ofte, og den vil ha en mer langvarig glans. Ditec anbefaler at man leverer bilen inn til etterbehandling etter 18 måneder, for at deres garantier skal gjelde. Dessverre er det mange som misforstår denne reklamen, og tror at bilen ikke utsettes for andre typer forurensinger, og at man ikke kan/ skal rense overflaten.

Flyverust er små partikler av metall som ofte kommer fra bremseskivene. Dette er et økende problem, ettersom det de senere år er blitt mer og mer moderne med åpne felger. Disse små metallsponene kommer med en voldsom fart og høy temperatur, og «borer» seg inn i lakken. Spesielt på lyse biler synes dette godt, ved at du ser små rustflekker på nedre del langs sidene på bilen.

Også asfaltflekker og bremsestøv er eksempler på forurensinger som ikke forsvinner i vanlig vask. Bremsestøv er en klebrig blanding av karbonfibre, som kommer fra bremseputen og små metallspon fra bremseskiven. Den intense varmen og friksjonen som genereres gjør denne blandingen sterkt etsende, og kan skade forsegling og lakk.

Vask bilen ofte

Selv med en god forsegling på lakken, er det viktig å vaske bilen ofte. Bilen er gjerne vesentlig enklere og raskere å vaske, dersom du har en god lakkforsegling eller en god voks på bilen. Det er allikevel viktig å vaske bilen, og holde den ren, for at forseglingen skal vare. Bremsestøv, insekter og fugleskitt gir en sur Ph verdi og opptrer som syre, som over tid bryter ned forsegling og skader lakk.

Uansett beskyttelse anbefaler vi at du vasker bilen ofte, med en mild shampo, gjerne en med litt voks som f.eks. Selaclean Bilshampo m/ voks eller Meguiar’s Ultimate Wash & Wax. Det er også helt trygt å bruke en detailer spray, som f.eks. Endless Shine fra Menzerna eller «Latmannsvoksen» fra Autoglym; Rapid Aqua Wax. Ingen av disse inneholder slipemidler, og er derfor helt trygg å bruke som en ekstra glans og beskyttelse utenpå enhver voks og forsegling.

Ikke bare er det trygt, det er også sterkt anbefalt, for å oprettholde en glans du ofte kun får fra voks, samtidig som du har en god beskyttelse du kun får fra sealer/ lakkforsegling. Les mer om hva som er forskjellen på voks og sealer her.

Det anbefales ikke å bruke hardvokser på Ditec behandlet bil, og alle typer polish og compounds skal unngås.

Clay din Ditec behandlede bil

Såkalt Clay for lakkerte overflater kommer i mange fasonger og varianter. Clay bar, Clayklut og Claysvamp for å nevne noen. Disse kommer igjen i mange forskjellige grader fra aggressiv til mild.

Vi tok en prat med Stein Kjetil Holvik, daglig leder for Ditec Norge, som bekrefter at det er helt trygt å bruke en mild clay på Ditec behandlede biler. Han understreker at det må være en mild clay, ikke minst med tanke på lakken og at uerfarne skal gjøre dette på egenhånd.

Vi velger derfor å anbefale vår mest skånsome clay, som kommer i svamp-form. Selaclean Professinal Clay Svamp er utrolig lett å jobbe med. Den er veldig skånsom mot lakk og forsegling, samtidig som den «plukker ut» mekanisk forurensing meget bra. I vår test viser den ingen tegn til å påvirke Ditec behandlingen, og vi får igjen en glatt, blank overflate.

Clay svampen skyller du godt etter bruk, og kan bruke igjen og igjen.

Slik clayer du bil med Ditec behandling

• Vask bilen grundig før du starter, bruk gjerne en avfetter, som f.eks. Prickbort for å fjerne det meste av asfalt og tjærerester
• Bruk et Ph-nøytralt smøremiddel som gir god smøring. Vi bruker Autoglym Rapid Detailer
• Jobb på små områder av gangen. Spray litt Rapid Detailer på området, og litt på clay-siden av svampen
• Jobb med korte vannrette bevegelser på svampen, uten press. Jobb til du merker «nuppene» er borte
• Tørk over med en mikrofiberklut, og jobb deg slik rundt hele bilen

Når du er ferdig, vil du merke at overflaten er mye glattere, og du har fått tilbake glansen. Spyl over bilen om ønskelig, og tørk den, eller gå direkte til en hurtigvoks, som vi gjør i filmen lenger opp i artikkelen.

Dersom du ønsker en ennå glattere overflateog en dypere/ skarpere glans, vil det være smart å gå over med en hurtigvoks. Vi bruker Autoglym Aqua Wax, som du legger på våt bil. Hele operasjonen gjør du unna på 10-15 minutter.

Les også: Hva beskytter lakken best? Voks eller lakkforsegling?

Innlegget Lakkrens av Ditec behandlet bil dukket først opp på Bilpleiekongen.no.

Roterende maskinpolering er kanskje den mest effektive metode for å gjenopprette svært skadet lakk. La oss slå fast med en gang, at dersom du «bare» skal fjerne noen vaskeriper og hente frem glansen i lakken, er det ikke en roterende maskin du har behov for. Da skal du velge DA maskin (les mer om dette her). Dersom du skal fjerne alvorlige lakkskader, som riper, oksideringer eller en svært falmet lakk, kan en roterende maskin være det rette valget.

Med en roterende maskin, kan man raskt rette opp alvorlige lakkfeil, men du er også mye nærmere å gjøre feil. Å jobbe med en roterende maskin krever noe grunnleggende kunnskap, men det er langt fra vanskelig eller farlig – dersom man følger noen grunnleggende prinsipper. Resultatet kan bli veldig bra, med litt trening.

Roterende maskin har fått et ufortjent dårlig rykte, av folk som har forsøkt seg på maskinpolering og feilet. «Maskinen lagde slike kjørespor, ikke å anbefale» er blant utsagnene vi har fått høre. Dette kan skje ved feil bruk, og det er relativt enkelt å rette opp. Vi kommer tilbake til hvordan du retter opp dette.

I motsetning til DA maskin, hvor man nesten kan bruke «hva som helst av polish» uten at det går galt, må man i større grad tenke gjennom hvilke oppgaver man skal løse, og bruke riktig pute og polish, når man jobber med roterende. Gevinsten er som sagt, at man kan rette opp mye større skader, på kortere tid. I enkelte tilfeller er det oppgaver som best lar seg løse med en roterende maskin. Vær obs på at en roterende maskin riktignok retter opp alvorlige lakkfeil raskere og bedre, men du fjerner også lakk raskere. På eldre biler bør du derfor kontrollere lakktykkelsen før du setter igang med å rette større feil/ skade i lakken.

Hvorfor roterende poleringsmaskin?

Med advarslene nevnt over kan man kanskje lure på hvorfor i all verden man skal velge en roterende maskin. Du kan fjerne de aller fleste lakkskader med dagens nye DA maskiner, som har en helt annen bane enn tidligere. Rupes Big Foot er et eksempel på en utvikling som har gjort DA maskiner vesentlig bedre på å fjerne alvorlige lakkskader enn tidligere. Samtidig har også lakktypene utviklet seg, og vi finner i dag stadig flere biler med en veldig hard lakk (Keramisk lakk).

Roterende poleringsmaskin kan gi langt mer tilfredsstillende resultat på harde lakksystemer, som vi ofte finner på Audi, BMW og i enkelte Porche systemer. En profesionell detailer bør håndtere roterende maskin, for å kunne utføre en tilfredsstillende jobb på enkelte lakksystemer. Enkelte hevder også at en roterende maskin kan gi en skarpere glans, enn hva en DA maskin kan gi. Dette er mer synlig på solide farger, enn på metallic som effektivt kan skjule mikroriper.

Forskjellige typer roterende maskin

Som all annen redskap, varierer ofte kvalitet i takt med pris for produktet. Ikke bare kvalitet i maskin, men også kvalitet i hva den leverer. I øverste sjikte finner du f.eks. Flex PE 14-2 som har viktige funksjoner som elektronisk hastighetskontroll. Dette betyr at dreimomentet på motoren øker etterhvert som man legger trykk på maskinen. Slik er den i stand til å opprettholde en konstant hastighet, uavhengig av trykket. Dette er ikke vesentlig for å fjerne lakkskader, men ved å avslutte på en konstant lav hastighet, kan man lettere unngå hologrammer. Den konstante hastigheten vil også bidra til at man unngår at maskinen «hopper». Mer om dette lenger ned.

CarWise Roterende 1200W representerer «Billig, men god». Man finner også vesentlig billigere maskiner enn dette, men disse er etter vår mening ikke egnet, da de ofte ikke er i stand til å opprettholde jevn nok fart, eller har ingen/ for liten justering på hastigheten. Dersom man velger en maskin uten elektronisk hastighetskontroll, er det viktig at man har en kraftig motor, som kan kompensere noe for dette. 1200 W er etter min mening et minimum.

Andre nyttige funksjoner i roterende maskiner er myk start. Dette gjør at maskinen ikke brå-starter i full hastighet. De fleste roterende maskiner har dessuten en variabel hastighetskontroll, som lar deg justere hastigheten i alle hastigheter mellom 600 – 3000 rpm. Noen av de billigste maskinene kan ha en fast hastighet, eller 2 hastigheter å velge mellom. Disse er etter min mening ikke egnet.

Puter og polish

Personlig foretrekker jeg en flat pad for bruk med roterende maskin. Jeg bruker utelukkende Menzerna for grov/ hard og medium pute, mens jeg foretrekker Autoglym myk pute for avslutning.  Disse er lette å jobbe med, og av meget god kvalitet. Ved riktig bruk kan man ha disse lenge. Jeg foretrekker 150 mm puter fremfor 180 mm. Dette er en størrelse det er lettere å jobbe med, man kommer stort sett til. Det er dessuten større hastighetsforskjell på senter og kant på større puter, og faren for hologrammer er dermed vesentlig større ved bruk av 180 mm kontra 150 mm.

Ull pads kan være svært effektive på grove lakkskader, og kan kutte raskere. Ullpads kan imidlertid etterlate swirls og hologrammer, og bør alltid følges opp med skumputer.

Når jeg polerer med roterende maskin, har jeg to favoritt polisher; Menzerna (hele serien) og Autoglym Rapid Renovator. Menzerna har et stort utvalg av polisher, som egner seg meget godt til roterende maskinpolering, og har alt fra den groveste (Super Heavy Cut Compound 300) til den fineste som gir en imponerende glans (Super Finish SF 3500). Autoglym har samlet komplett gjenoppretting av ganske tungt skadet lakk og helt opp til meget god glans i et eget sett; Autoglym Rapid Renovator. Fordelen med dette settet, er at det er komplett med riktige puter, til riktig polish.

Både Menzerna og Autoglym Rapid Renovator har gode smøreoljer, slik at de ikke tørker ut. Dette gir lang arbeidstid, som er viktig for å kunne utnytte polishen maksimalt, for å oppnå en skarp glans. Tidligere var man avhengig av å tilsette smøring i form av en detailer spray underveis. Dette ble fort vanskelig og tungvint. Dette er heldigvis ikke tilfelle med dagens gode polisher.

Wipe down

Det at polishene i dag inneholder større mengder oljer, betyr også at overflaten kan se veldig blank og fin ut rett etter polering. Oljene kan jevne ut overflaten, og gi et falskt bilde av perfeksjon. De kan rett og slett skjule hårfine ripe eller swirls. Vi er derfor avhengig av en wipe down i form av f.eks. Rupes Wipe Down og en swirl finder lykt. Rupes Wipe down fjerner oljene, og lykten gir deg helt hvitt lys, slik at du ser lakkens sanne tilstand. Det kan være greit å ikke få denne overraskelsen den første soldagen.

Grunnleggende teknikker

Puten skal i senter

Bruke tid på å sentrere puten nøyaktig. Sett maskinen ned på puten, ikke motsatt. Det er faktisk enklere å sentrere da. Spinn på laveste hastighet, slik at du enklest ser om den er sentrert. Bank lett inn på sidene til den er absolutt i senter. Dette kan være avgjørende for om du får hologrammer eller ikke etter poleringen.

Riktig grep

Mange maskiner kommer med tilbehør som sidehåndtak og/ eller topp-håndtak. Personlig synes jeg du får bedre kontroll ved å droppe disse, og heller ha grepet om selve huset, som vist på bildet til høyre. Enkelte maskiner har derimot ikke denne muligheten, og man er avhengig av håndtaket.

Maskinen flytter du med høyre hånd, som du holder rundt halsen på maskinen. Venste hånd på huset bruker du kun til å holde maskinen ned mot underlaget, gjerne med litt press. Flytt maskinen fra venstre til høyre, og følg «naturlig bue» etter lengden på armene. Slik sikrer du at du holder maskinen plant ned mot underlaget hele tiden, og ikke vipper den når armene ikke strekker til. Med litt trening, vil dette føles som en helt naturlig måte å flytte maskinen på. Jobb på områder på ca. 60 x 60 cm. (1 1/2 ganger maskinens lengde)

Beveg maskinen sakte i en jevn hastighet og hold puten flat mot lakken hele tiden. På buede områder og konturer er ikke dette alltid mulig, men følg karosseriet så godt det lar seg gjøre, og hold maskinen i jevn bevegelse hele tiden.

Smøring i paden

En helt ny/ tørr pad kan det være smart å spraye med et par sprut fra en detailer spray før du starter. Dette hindrer at paden fyller seg med for mye polish, og den blir lettere å jobbe med. En god detailer spray til dette formålet erAutoglym Rapid Detailer.

Ønsker du å ta dette et steg videre, sprayer du en tørr pad med Rapid Detailer. Jobb dette så inn i padden på et panel til paden er varm og litt fuktig. Dette vil smøre opp puten og gi deg god smøring under arbeid, ved at polishen blir der den skal være; mellom pute og panel. Du vil oppleve at maskinen en er lettere å jobbe med.

Bruk kun små mengder polish, og ved å bruke detailer spray som nevnt over, slipper du å «mette» puten med polish. Bruk kun 3-5 ertestore dråper pr. panel. Eventuelt påfør som et kryss, for å være sikker på at du dekker hele puten, men pass da på at det er 2 tynne linjer med polish.

Press på maskinen

Hvor mye press du skal legge på maskinen er vanskelig å vise på film, bilde eller i tekst, og avhenger også av lakkskade du skal korrigere. Meste parten av jobben skal gjøres med minimalt press. Kun et fast «bestemt» grep mot underflaten. La maskinen gjøre jobben, og press kun med venstre hånd. Vanskelige swirls og riper krever noe mer press. Dette vil komme naturlig med erfaring.

Rengjør paden regelmessig, og bytt til ny pad underveis i poleringen. Du bør beregne 3-4 pads pr. bil. Sørg for å tørke vekk eventuelt tørket/ brukt polish ved å spinne maskinen på 1500rmp og bruk en padbørste. Gjør dette regelmessig under arbeid for best resultat.

Jobb komfortabelt

Når du jobber på sidepanelene er det mer komfortabelt å stå på kne, enn å stå på huk. Sørg derfor at du har et mykt underlag du kan stå på, eller bruk knebeskyttere. Enkelte bruker også en lav stol med hjul og jekker opp bilen i mer komfortabel arbeidshøyde. Personlig føler jeg at jeg kommer bedre til ved å knele, og jeg slipper alt «maset» med å jekke opp bil. Knebeskytterne fra Rupes er min favoritt!

Pass på at du har et godt grep om maskinen når du jobber på sidepanel. Her er det nødvendig med et større trykk mot maskinen, da maskinen i seg selv ikke har noe vekt mot overflaten. Jobb ellers på samme måte som jeg nevnte over, men naturlig bue, for å hele tiden ha puten plant mot underlaget.

Polering på lakkert plast

En roterende poleringsmaskin er helt trygg å også bruke på plast, som f.eks. lakkerte støtfangere. Men, og her er det et viktig men; du må jobbe mye mer forsiktig og være oppmerksom på hva du gjør. Dersom du her jobber med for høy hastighet og/ eller for stort trykk, vil varmen som utvikles smelte plasten og skaden blir katastrofal. Du vil få hull i lakken, eller se at du får rynker eller sprekker i lakken. Dette skjer plutselig, og helt uten forvarsel. Tro meg, det er selvopplevd!

Skru derfor hastigheten ned, hold maskinen i bevegelse hele tiden, og kjenn på overflaten med jevne mellomrom, slik at du er helt trygg på at den ikke blir for varm. Du vil naturlig bruke noe lenger tid på plastdetaljer, men du kan få de like blanke og fine som resten av bilen. Plast bør ikke bli varmere enn lunken, mens resten av bilens lakkerte flater trygt kan bli meget varme.

Maskér opp kantene

Det å arbeide nær plast kan være «risky». En grei vane er derfor å tape opp alle disse overgangene med en god maskeringstape som holder seg på plass. Overgang til alle detaljer som lister, dørhåndtak etc. bør også tapes.

Lakk er tynnere mot kantene av panelene og det kan derfor være lurt å også tape opp overgangen til neste panel. Jobber du f.eks. på panseret, kan det være smart å tape kanten på skjermen, slik at du ikke hele tiden overlapper poleringen her. Alternativt kan du legge noen klosser under panseret, slik at dette har en annen høyde og du trygt kan arbeide helt ut mot kanten.

Vanlige feil

Det overordnede prinsippet for å få en skinnende, feilfri finish er å å bryte ned polishen helt. En polish som er ufullstendig brutt ned, kan etterlate hologrammer, swirls eller kjøregater (kjært barn, mange navn). Det å vite når en polish er brutt helt ned, kommer med erfaring og kjennskap til produkt. En god pekepin for når polishen er feridig, er når den er lett å tørke av.

Dersom du skaper swirls fordi polishen ikke er tilstrekkelig brutt ned, kan dette komme av at du bruker for mye polish eller polishen kan ha tørket, slik at du ikke får tilstrekkelig smøring. Hvis dette skjer, kan du bruke en sprut Rapid Detailer på panelet og tørke av polishen. Spray deretter en sprut i puten, men IKKE tilsett mer polish. Jobb deg så ferdig, med restene av polishen som er igjen i puten og bryt den ned ordentlig.

«Kjøregater» og hologrammer

Swirls og mikroriper kan også komme av at du har for høy hastighet på maskinen, eller beveger maskinen for sakte og/ eller for ujevnt.

Såkalte «kjøregater» oppstår dersom du ikke holder maskinen plant mot underlaget. Det kan være fristende å vippe maskinen litt, for å føle at man har en viss kontroll på maskinen. Sannheten er at dette gjør maskinjobben tyngre, og du lager små halvmåner i lakken, som i sollys kan se ut som 3-dimmensjonale hologrammer. Disse fjerner du ved å bruke samme råd som over.

Dersom du opplever at maskinen «hopper» eller begynner å vibrere, kan dette komme av for lite polish/ smøring. Du kan da oppleve at skumputen «biter» seg fast i lakken og den vil begynne å hoppe. Prøv å tilsett litt ekstra polish, eller en liten sprut med Rapid Detailer.

Tips

• Jobb alltid på små områder (1 1/2 ganger maskinens lengde)
• Spre polishen ut på hele området på lav hastighet (600 rpm) og øk deretter til arbeidshastighet (1200-1800 rpm, øk ved større skader, i takt med erfaring)
• Tørk av og inspiser området før du går videre til neste
• Bruk en wipe down etter du har polert hele bilen, for å avdekke småfeil, sammen med en swirl finder.
• Legg alltid voks for hånd.

Final Finish

Ved å bruke Swirl Finder fra Rupes, vil du finne alle eventuelle småfeil i lakken, etter en wipedown. Denne lykten gir samme fargeintensitet som dagslys, slik at du slipper å få disse overraskelsene første solskinnsdag.

Bestem deg så for hvilken type beskyttelse du ønsker å legge. Voks gir mer dybde i glans, mens syntetisk sealer gir mer langvarig beskyttelse. Les mer om hva som er forskjellen her. Voks er håndarbeid, og bør alltid legges for hånd.

Innlegget Guide til roterende maskinpolering dukket først opp på Bilpleiekongen.no.

Har du noen gang lurt på hvordan man farger opp slitt og ødelagt skinn, eller er dette noe du har tenkt kun profesjonelle kan gjøre? Skinn er utrolig slitesterkt og tåler mye «juling». Dersom du er flink og pleier det godt vil det vare i mange, mange år uten at du ser antydning til slitasje. Men etter hvert vil det også her slites bort farge, eller ved mangelfullt vedlikehold vil det krakkelere og fargen vil flasse av. Uansett er dette relativt enkelt å fikse selv – til brøkdelen av prisen du betaler for en profesjonell i å gjøre samme jobben!

Skinn kommer i bare én naturlig finish, og med litt hjelp og riktig vannbaserte produkter kan du enkelt reparere skinn, gjenopprette skinn farge, og gjøre det mykt og smidig igjen.

Det første skrittet for å lykkes med å bevare, gjenopprette eller reparere slitt og ødelagt skinn, er å gå for kvalitet i de produkter du bruker. Det finnes dessverre alt for mange billige kommersielle skinnfarger og reperasjonssett, som lover raske løsninger og inneholder petroleumsdestillater som svekker søm og forårsaker splitting av fiber, silikoner som herder skinn, og voks som kun gir en skinnende og og glatt overflate. Ikke snu på krona når det hverken gjelder vedlikehold eller reparasjon av skinn. Det gir ingen god økonomi i lengden.

Farg opp i alle skinnfarger

I dette eksempelet farger vi opp sort skinn. Dette er en av de mest vanlige skinnfarger i norske biler, sammen med anthrazite (koksgrå). Disse fargene er standardfarger og kan bestilles direkte her fra vår nettbutikk. Det betyr ikke at vi begrenser oss til dette! Du kan få riktig farge til dine skinnseter uansett farge. Klipp av litt overskudds-skinn, som alltid finnes på undersiden av setene dine. Vi trenger ca 1 x 1 cm for å analysere din farge. Fra vi mottar din skinnprøve, tar det 4-5 uker før du har din farge i posten. Kontakt oss på e-post: kundeservice@bilpleiekongen.no for å få skjema for fargeanalyse av dine skinnseter.

Slik går du frem når du farger opp skinn

Trinn 1: Rens skinnet

Spray litt Swissvax Leather Cleaner Forte direkte på området du skal farge opp, og arbeid det opp til et godt skum med en børste med medium bust. Oppnår du ikke skum, tørk da bort skinnsåpen og gjenta prosessen. Skum er en «indikator» på at du har fått fjernet gammel lotion, svette og skitt som er bakt inn i skinnet. Tørk av med en god klut til slutt.

Vil du se nærmere hvordan vi gjør det, ta en titt på denne filmen.

Trinn 2: Prepp skinnet (dvs. forbered det for å kunne motta farge)

Puss lett med Swissvax Leather Helaer pad på området som skal farges opp. Ikke bruk press, men puss til du ser fargen smitter av i paden. Du vil da ha en jevn, matt overflate hvor også krakeleringer skal være jevnet ut.

Denne prosessen vil fjerne eventuelle lotion-rester og også noe av fargen, samtidig som skinnet «åpner seg» for at fargen skal kunne trekke inn i skinnet og ikke bare legge seg på toppen og slites av med en gang. Tørk av med en klut for å fjerne løs farge og støv.

Trinn 3: Rengjør i dybden med lighter bensin

Metodene vi har benyttet over vil fjerne produsentens overflatebehandling og eventuelle silikoner som er oppløselige i rensemiddelet. Det er imidlertid noen silikoner og rester av lotion og voks som ikke er løselig med skinnrens. Dette er det viktig at vi er trygge på å få fjernet, for at skinnfargen skal sitte. Dette fjerner vi effektivt med lighterbensin som du fortsatt får kjøpt på de fleste bensinstasjoner.

Vask lett over området du skal farge opp og vent helst 30 minutter før du begynner å farge opp, for å være helt trygg på at alt har fordampet fullstendig.

Trinn 4: Legg på første strøk av farge

Bruk den korteste enden av svampen søm følger med i Leather Healer Kit fra Swissvax. Fargen skal «stampes», dvs. den skal ikke strykes, men kun «tappes» lett ned. Du vil muligens oppleve at det blir litt skjoldete under påføring. Dette skal du ikke bry deg om da dette jevner seg ut etter 2. lag med skinnfarge.

Trinn 5: Legg på andre strøk av farge

Etter første strøk har tørket i 2-3 timer, er du klar for å legge på strøk 2. Dersom du ønsker å fremskynde tørketiden kan dette gjøres med en hårføner. Dersom du bruker varmepistol må du påse at du ikke jobber med for høy varme, dette kan skade skinnet.

Påfør strøk 2 på samme måte som det første strøket.

Tinn 5: Beskytt med med lotion eller serum

Før du går i gang med dette trinnet, er det viktig at skinnfargen har tørket fullstendig. Bruk gjerne hårføner eller varmluftpistol, men jobb lenger enn mellom strøkene med farge. For å være helt sikker, bør du la setene stå ett døgn før du påfører lotion eller serum.

Når fargen har tørket helt, smører du setet inn med Swissvax Leather milk, Autoglym Leather care balm eller annen god lotion. Eller om du ønsker en mer langvarig beskyttelse kan du bruke f.eks. Chemical Guys Leather Serum som beskytter skinnet imponerende godt mot «slitasjeskitt» som f.eks. blåfargen fra dongeribukser. Har du lyse skinnseter anbefaler vi dette. Leather serum beskytter i 12-16 måneder.

Innlegget Hvordan farge opp skinn? dukket først opp på Bilpleiekongen.no.

Det å holde bilen blank og fin, er ikke bare et spørsmål om estetikk. Lakken er det eneste som skiller metallet fra nedbrytning. De mest åpenbare årsakene til lakkskade, jobber vi ganske bevist med å unngå. Som for eksempel å smelle døra inn i garasjeveggen, kjøre for tett inntil hekken og lignende. Men hva med alle de hverdagslige skader vi påfører lakken, uten engang å vite at det gir permanent lakkskade… 

Det mest åpenbare tipset for å beskytte lakken er selvsagt at du alltid har et godt vokslag på bilen. Voks gir ikke bare et bedre utseende og gjør at bilen er lettere å holde ren. Voks kjøper tid! Dette gir deg i det minste litt ekstra tid til å utbedre skaden – før den blir permanent.

Jeg vil også anbefale deg å ha en flaske detailer spray (quick detailer) og en mikrofiberklut tilgjengelig i bagasjerommet til enhver tid. Dette kan spare deg for mye jobb, og redde lakken i mange anledninger. Dette vil du se igjen i mange av rådene under.

Sevje/ kvae

Problem:  Historisk ble kvae brukt som lim, og det med god grunn.
Løsning: Bug & Tar remover (Insekt og asfaltfjerner), white sprit og claybar.

Det beste er å ta dette så snart som mulig med en god “Bug & Tar Remover”. Ikke kjøp av de billigste som ofte er for tynne og lite kraftfulle. Velg en av godt, kjent merke og du vil klare å fjerne alt før det stivner helt. Hvis kvaen tørker kan white spirit oppløse den, og gjenværende rester vil du da få av med en claybar. Sørg for å vokse bilen etter du er ferdig. Bruk gjerne en hurtigvoks om du har “dårlig” tid, men bruk noe.

Bensin/ Diesel søl

Problem:  Bensin kan gi permanent skade i lakken
Løsning:  La slangen dryppe ferdig, unngå “topping” av tanken og tørk bort søl umiddelbart.

Prisene varierer stort, og det kan være fristende å “toppe” tanken på billige dager. Dette er en sikker “vinner” for søl som vil ødelegge lakken permanent. Spesielt bensin kan sette flekker i lakken, som er så og si umulig å få av. Hvis du søler litt bensin eller diesel ved et uhell, er den beste løsningen å hente frem flasken med detailer spray og en god, ren mikrofiberklut og tørke av sølet før det gjør noen skade.

Skriften i skitten

Problem:  Det å skrive eller gni på skitten lakk setter varige spor.
Løsning:  Hold bilen ren.

Vi har alle sett “vask meg» skrevet på en bil, men den velmenende taggeren har faktisk bare gjort ting verre. Skitt og sand på bilen fungerer som sandpapir når det strykes mot lakken på denne måten, og det kan gjøre merkene varige etter at skitt er borte.

Løsningen er så enkel som å vaske bilen oftere. Har du et godt vokslag kan ofte en spyling være nok. Dersom skaden først har oppstått, er det kun polering som kan redde det.

Morgenkaffen

Problem:  Kaffe og brus inneholder syrer som kan etse i klarlakken.
Løsningen:  Vask det av umiddelbart

Det å kjøre av gårde med kaffekoppen på taket er ikke bare en liten tabbe. Det kan faktisk vokse til en stor tabbe og ødelegge eller sette varige merker i lakken. Mange drikker er sure, og enhver syre kan skade lakkens finish. Vask det bort med en gang, og igjen kommer detailer sprayen og mikrofiberkluten til nytte. Dette fjerner det effektivt, uten å skade vokslaget eller annen beskyttelse du har på bilen.

Skittent vaskeutstyr

Problem:  En brukt svamp eller dårlig rengjort vaskehanske kan skade lakken
Løsning:  Bruk kun vaskehanske, vask den i maskin etter bruk

Det å vaske sin egen bil føles riktig og gir god samvittighet, men en vanlig feil kan påføre mer vaskeriper enn nødvendig. Dropp svampen. I beste fall er svamp engangsbruk. Du får aldri vasket en svamp helt ren og fri for fine sandkorn.

Selv den dyreste vaske vaskeahanske kan bli ødelagt om du mister den i bakken, så behandle den med vasomhet. Bruk en vaskebøtte med rist i bunnen og gni hansken mot risten hver gang du tar den ned i bøtten. Vask alltid vaskeutstyret etter bruk.

Fugleskitt er noe dritt

Problem:  Fugleskitt etser klarlakken
Løsningen:  Vask den av umiddelbart

Fugleskitt er ikke bare skjenerende, det har også lav pH verdi og er meget surt. Fugleskitt inneholder dessuten biter av skjell, sand og grus som kan skade lakken om du bare tørker den av.

Dersom du har fersk fugleskitt på lakken, kommer vår venn detailerspray og mikrofiberklut igjen til nytte. Detailer sprayen er med på å kapsle inn rester av skjell og grus, slik at du trygt tørker av fugleskitten med den myke kluten. Ikke gni skitten utover, men forsøk å løfte den opp.

Dersom skitten har tørker, bør du på med vann. Legg mikrofiberkluten på skitten, og hell på vann. La den ligge slik og løse opp skitten i ti minutter, og fjern så med kluten og detailersprayen.

Insekter “spiser” klarlakk

Problem:  Insekter er syre
Løsningen:  Vask bilen

Kjøre en tur en sensommerkveld er ofte synonymt med å smøre inn grill, sidespeil og frontrute med insekter. Umiddelbart er ikke dette noen fare, men iløpet av 24 timer starter nedbrytingsprosessen av insektene og de går fra pH 5-6 til en sur pH verdi på rundt 3,5. Det er nå skaden også etableres i klarlakken på bilen, og du vil få varige skader som må poleres bort.

Ofte er vann det beste. Skyll godt med mye vann. Er det slik at insektene har “herdet” må du frem med en god insektspray. De i gele- eller skumform er best, da de har evnen til å henge fast på vertikale sider. La den virke noen minutter, vask forsiktig med en myk mikrofiberklut og skyll godt. Etterpå bør du spraye på en detailerspray og tørke av med en ren, god mikrofiberklut.

Vaske i vaskeautomaten på bensinstasjonen

Problem: Fjerner voks og skaper vaskeriper
Løsning: Vaske hjemme/ i selvvaskanlegget istedet

Det kan virke som en fristende tanke. Kun 6 minutter i vaske maskinen uten engang å gå ut av bilen. Om du har en bil du er glad i er det nok ikke det smarteste valget du tar. I en bilvaskemaskin er det relativt sterke kjemikalier, som skal bryte ned skitt hurtig. Problemet med dette er at dette også påvirker og løser opp vokslaget du har lagt på bilen. Beskyttelsen er borte på rekordtid!

Det er dessuten få ting som sliter så på klarlakk som børstene i en bilvaskemaskin. Disse børstene er relativs lange og pisker mange hundre ganger over bilen din mens den vaskes. Dette skaper tusenvis av små vaskeriper. Dette ser du spesielt godt på mørke biler, og fjernes kun med en god maskinpolering.

Fjerne snø fra bilen

Problem: Skitten på bilen din fungerer som sandpapir under snøen
Løsning: Vask etter værmeldingen, bruk garasjen eller biltrekk

Det er fristende å ta et godt tak nedover panseret og få skyvd bort all snøen i ett eller 2 tak, men hvordan var bilen din før det begynte å snø? Er det dager, eller i verste fall uker siden du vasket den sist vil blandingen av salt, veistøv, asfalt og lignende virke som sandpapir mot lakken din. Den tunge snøen presses mot karosseriet og vil garantert ripe.

Dette kan ofte være relativt dype riper som det må jobbes en god del med en grov polish for å få fjernet eller jevnet ut. Følg derfor litt ekstra med på værmeldingen når det nærmer seg store snømengder og vask bilen i forkant. Dette er vel investert tid og penger som raskt skal spare deg for store kostnader – og mye tid.

En godt vokset bil vil dessuten hjelpe deg ennå mer ved at overflaten blir nærmest som en «teflon-stekepanne». Ingenting fester seg. Skitt vil ikke så lett hefte seg og skade, og snø faller lette av uten å skade. Tt godt tips er derfor å bruke Autoglym Rapid Aqua Wax ved hver 3-5 vask, for å opprettholde en glatt, beskyttet overflate hele vinteren.

Sol skader lakk

Problem: Solens UV stråler skader lakkvaliteten
Løsning: Unngå å la bilen stå dagesvis i solen

Som huden din vil lakk skades ved overdreven soling uten tilstrekkelig beskyttelse. UV strålene fremskynder aldringsprosessen, dvs. oksideringen, som gjør at lakken blir sprø og mister farge. En tørr sprø lakk er f.eks. mer utsatt for store «roser» ved steinsprut. Solen tørker også ut viktige næringer i lakken og voks eller evt. annen beskyttelse du har på lakken.

Pass på at bilen ikke står dagevis i solen, spesielt om sommeren hvor UV strålingen er høy. Dersom bilen din blir utsatt for mye sol over lengre perioder, bør du også vokse bilen oftere for å vedlikeholde egenskapene i lakken.

Innlegget 10 måter å ødelegge lakken på uten å være klar over det! dukket først opp på Bilpleiekongen.no.

Poleringsputer til maskin er en viktig investering, som er like avgjørende som polishen du velger. Pute og polish skal sammen løse de oppgaver du står ovenfor. Blir putene rengjort feil, eller ikke rengjort i det heletatt kan de miste effekten delvis eller helt. Og du vil oppleve at polishen «ikke gjør jobben» mens det i realiteten er puten som har mistet sin effekt.

Ved å ta godt vare på poleringsputene vil du dessuten oppleve at du kan ha putene i lang, lang tid. Og faren for feil behandling eller at en pute med gamle, harde polishrester skal lage riper er minimal, eller ikke tilstede i det heletatt.

Rengjør poleringsputene umiddelbart etter bruk

Det å rengjøre poleringsputene er en enkel prosess, og går mye raskere om du gjør det umiddelbart etter du har polert. Ved å gjøre putene rene umiddelbart er det dessuten mye enklere å få ut alle polish-, lakk og oljerester. Er du profesjonell og jobber med å polere biler daglig, kan det være lønnsomt å investere i en pad-washer. Med en pad-washer rengjør du putene på sekunder, og de er umiddelbart klare til bruk.

En padwasher klarer derimot ikke å rengjøre putene 100%. Du vil klare tett opp mot 100%, men du klarer ikke å fjerne alle oljer og pigmentrester. Du bør derfor av og til bruke vaskemaskinen for å få putene helt rene, en gang i mellom.

Riktig valg av rengjøringsmiddel

Når du rengjør dine poleringsputer er det viktig at du bruker en spesialsåpe, som er laget for å løse opp poleringsoljer og polishrester. Chemaical Guys Pad Cleaner er vår soleklare favoritt for skum-pads. Et annet meget godt alternativ er PRS Pad Washer Såpe som også egner seg godt til lammeull- og mikrofiberputer.

Pads som inneholder voks eller polish kan kreve at du skrubbe dem ut med en børste. Å la voks ligge for å herde inne i skummet er ikke et alternativ, da det kan ødelegge din pad helt. Dersom putene er ekstra tilgriset av f.eks. pigmenter etter en behandling av bil uten klarlakk, kan det lønne seg å legge putene i bløt. Ta 3-4 korker med Chemical Guys Pad Cleaner såpe i en bøtte hvor du har 7-8 liter vann. La de ligge i bløt 30-60 minutter før du vasker de for hånd eller i maskinen.

Ikke bruk tørketrommel

Når du vasker i maskin må du passe på å enten kutte ut sentrifuge, eller sette de ned på laveste hastighet (helst ikke mer enn 800 omdr.). Dette er for å hindre at putene blir revet i stykker av tyngen. Når de fylles med vann blir de ganske tunge, og sentrifugen kan før til at de revner eller at borrelås løsner.

Putene kan heller ikke tørkes i tørketrommel. Det beste alternativet er å legge de på et tørkestativ, hvor de vil tørke helt i løpet av få timer.

Les også hvordan du tar vare på dine mikrofiber kluter og håndklær.

Innlegget Hvordan vaske pads og poleringsputer dukket først opp på Bilpleiekongen.no.

Skinnseter i bil er noe av det mest slitesterke og behagelige du kan ha, samtidig som det gir et mer eksklusivt preg over bilen. Men det er én ting du aldri skal gjøre med skinn – det er å overse det!

Det verste du kan gjøre for skinnsetene i bilen er å ikke gjøre noe i det hele tatt. Kvaliteten og levetiden for skinn reduseres dramatisk om du ikke gjør et minimum av vedlikehold. Det er altså bedre å gjøre litt, enn å ikke gjøre noe.

For mange av oss kan dette være helt unødig å si, men det er faktisk mange der ute som tror at skinn er ”evigvarende” uten å gjøre noe som helst. Dette går ikke bare utover det estetiske ved at skinnet blir blankt, stivt og etterhvert begynner å sprekke. Det går også direkte utover komforten.

Oppsiden er at det er svært lite, regelmessig vedlikehold som skal til for å ivareta skinninteriør nærmest slik det var originalt. Med slitestyrke, komfort og elastisitet.

Når du ser artikler om ”slik redder du skinn-interiøret”, eller ”slik renser du skinn” er det ofte snakk om skinnseter og interiør det allerede har gått for langt med. Hvis du derimot gjør det som en vane å gi skinnet noen minutter oppmerksomhet 3-4 ganger i året, slipper du disse gjenopprettings-jobbene.

Vinteren sliter mest på skinninteriøret

Vinteren er spesielt hard mot skinn-interiør. Kald, tørr luft trekker fuktigheten ut av skinnet, derfor er det så viktig å behandle skinnet skikkelig før vinteren setter inn for fullt. Når temperaturen kryper under -10 °C, vil ikke skinnet absorbere lotion.

Over tid vil du ”bake” skitt, støv, svette og annet inn i skinnet. Du har kanskje lagt merke til at skinn blir blankt over tid? Dette kan du først se på fører siden, gjerne nederst på rygg og i sete. Dette er et tegn på at skinnet trenger behandling. Du må ha en såpe som kan trekke opp gamle lotion rester, slik at vi får dette ut av skinnet. Til dette er det viktig å bruke en nøytral såpe. Vi vil kun fjerne gammel skitt og lotion, uten å bryte ned skinnet. Zalo er IKKE et alternativ!

Umiddelbart etter du har vasket skinnet, må du erstatte lotion du har fjernet, med ny, ren lotion. Slik vil du opprettholde en smidig, matt skinn.

Hva når ungene søler i skinnsetene?

Her har du en av de virkelig store fordelene med godt vedlikeholdt skinn. «Ingenting» fester seg. Søler ungene, holder det som regel med en fuktig klut. Kun vann og en ren klut. Det kan være fristende å ta ”kjøkkensprayen” å dusje litt på, men dette gjør fort vondt verre ifølge Bredal. Tar du det med en gang, vil vann være mer enn nok. Er det slik at flekken har størknet, er det ofte mer vann som skal til. Er det slik at du må vaske grundig, er det smart å ta hele panelet for å unngå skjolder, og selvfølgelig tilsette lotion.

Dersom du har slurvet med vedlikeholdet av skinnet gjennom året, kan du fort oppleve at brusen eller isen ungene søler trekker inn i skinnet. Noe du altså unngår dersom du har lagt noen få minutter i dette 3-4 ganger i året.

Myten om at det er så krevende å rense skinn

Ja, dette er kun en myte. I prinsippet er det 3 ting du skal ha for en rask, effektiv rengjøring av skinn. Det er et godt rensemiddel for skinn, som skummer. En god skinnlotion og en myk børste. Bruker du dette vil grundig rengjøring av alle skinnsetene i bilen være gjort på et kvarter.

Bruk eddik!

Et godt tips er å bruke eddikvann mellom vasking med såpe og før du legger på lotion. Dette hjelper til med å «nøytralisere» evt. såperester og hjelper lotion å trekke bedre inn i skinnet. Slik får du mykt skinn, med god holdbarhet.

Oppskriften til god skinnpleie

1. Start alltid med å støvsuge
2. Spray skinnrens på området du skal jobbe, og jobb lett med en myk børste til du oppnår sum. Skummet er viktig for å trekke opp gamle lotion rester.
3. Tørk av med en tørr frotéklut (ikke mikrofiber)
4. Bland 1 kork eddik i 1/2 liter vann og spray lett over området du har vasket, tørk bort med tørr klut.
5. Jobb lotion inn i skinnet med en pad eller svamp. Ikke bruk press.
6. Etter 45-60 minutter tørker du lett over med en ren, tørr klut.

 Se bredt utvalg av filmer om skinnpleie på Bilpleie.TV

På vår kanal Bilpleie.TV har vi et bredt utvalg av filmer som viser deg hvordan du tar godt vare på skinninteriøret i din bil. Klikk deg inn her for å se hele utvalget.

Innlegget Skinnseter i bilen? Ikke gjør denne tabben! dukket først opp på Bilpleiekongen.no.

Har du hatt, eller har en bil med skikkelig inngrodd lukt, som har satt seg over tid, vet du sikkert at det å fjerne lukta er ikke gjort på 1-2-3. En ozon maskin er ingen snarvei til suksess, men snarere årsaken til fullstendig suksess. En god ozon maskin kan klare å fjerne all lukt i selv store rom. Til bil, båt og camping er dette en meget effektivt metode.

Hva er ozon?

Ozon er et molekyl satt sammen av tre atomer oksygen. To atomer oksygen danner den grunnleggende oksygenmolekyl, dvs. det  oksygenet vi puster som er vesentlig for liv. Det tredje oksygenatom kan løsne fra ozonmolekylet, og feste til molekyler av andre stoffer, og dermed endre deres kjemiske sammensetning. Det er denne evnen til å reagere med andre stoffer som danner grunnlaget for den effekten vi utnytter her.

Er ozonbehandling permanent luktfjerning?

I utgangspunktet, fjerner ozon lukt ved å ødelegge molekyler, bakterier og sporer som forårsaker ubehagelig lukt. Ozon (O3) er et meget reaktivt molekyl, og er svært rask til å reagere kjemisk med partikler som den kommer i kontakt med i luften og på overflater. Det ekstra oksygenatom i ozon fester seg til andre molekyler og forårsaker kjemisk endring av deres struktur for å lage ikke-støtende molekyler, som igjen eliminerer lukt.

Med dette i bakhodet, er det fornuftig at en situasjon med sterkere lukt (og mer lukt-forårsaker molekyler eller partikler) krever mer ozon å fjerne lukten. Det vil si det det må være nok ozon til å reagere med alle de offensive molekyler den møter. Dette krever enten en lengre ozonbehandling eller høyere konsentrasjon av ozon (en større ozon-generator).

Det er allikevel ikke slik at det løser problemet ved å kjøre store ozon-generatorer, eller kjøre maskinen i timesvis. Den største effekten får du om du kjører riktig mengde ozon i intervaller. Slik jobber du den «innover» i lagene som forårsaker dårlig lukt, og du når inn til kjernen.

Luktmolekyler som er brutt ned av ozon er endret for alltid. Dvs. de vil aldri forårsake dårlig lukt igjen. Dette betyr ikke at du ikke vil/ kan oppleve at lukt kommer tilbake etter ozon behandling. Dersom der er ekstreme mengder lukt (f.eks. en godt innrøkt bil), bryter du kun i overflaten.

Den beste metoden for suksess med en ozon maskin

Et vanlig scenario er der du har «prøvd alt» for å bli kvitt en lukt, men er fortsatt igjen med dvelende dufter som bare ikke synes å gå bort. En grunn til at ozon er effektive i slike situasjoner er ikke minst nettopp fordi det er en gass. Ozon kan effektivt «rense» et hvilket som helst sted hvor det er luft. Dette inkluderer luftkanaler, vegger, tak, AC-anlegg, teppe fiber, åpninger mellom stoler og panel, sprekker i vegger og mye mer. Ozon er i stand til å trenge inn i disse områdene og bryte ned lukt som finnes der.

Skal du oppnå et varig resultat med ozonmaskin, anbefaler vi at du bruker den som «siste finish» i en større rengjøringsjobb. Jo mer du klarer å fjerne ved å vaske, dess større er sjansen for at du lykkes 100%. Sjansen er faktisk ganske stor, selv i en bil det har vært røkt i over år. Jeg garanterer at du vil bli svært overrasket over resultatet. Ved god rengjøring før bruk av maskinen, har jeg sjelden opplevd å kjøre mer enn 2 runder. Oftest holder det med en runde.

Slik jobber du med en ozonmaskin

• Plugg enheten i strømuttaket og sett den på et område i bilen hvor den står fritt.
• Sett timeren på ønsket tid.  (standard biler 30-40 min, store biler/ varebiler/ buss 40-60 minutter, kjellere 60-120 minutter, hele hus 120 minutter – vi ser kun på biler i vår beskrivelse)
• Ozon er irriterende og kan være skadelig å puste inn under behandlingen. Forlat bilen, lukk alle dører og vinduer og la maskinen jobbe.
• La motor stå på med AC på omluft de siste 10-15 minuttene for også å rense luftkanalaer og AC anlegget
• Etter at behandlingstiden er over lufter du godt med alle dører på vidt gap i 45 min slik at ozon luftes og går tilbake til oksygen.
• Antallet behandlingssykluser en plass krever avhenger av alvorlighetsgraden av lukt, men det er mer effektivt å kjøre enheten i bølger/ sykluser enn non-stop i lengre perioder (aldri mer enn 4 timer om gangen).

Sikkerhet!

Husk at både ozon og karbonmonoksid (eksos) kan være farlig i lukkede områder. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du utfører denne behandlingen utendørs. Hvis du gjør dette inne i en garasje, bør du ha garasjeporten åpen.

Selv om ozon er veldig kraftig, har den har en veldig kort levetid. Når forurensninger som lukt, bakterier eller virus kommer i kontakt med ozon, blir de nedbrutt fullstendig ved oksydasjon. Ozon går tilbake til oksygen etter at den er brukt.

Innlegget Hvordan virker ozonbehandling mot vond lukt? dukket først opp på Bilpleiekongen.no.